在游牧与定居之间的选择，勾勒出毛里塔尼亚社会转型的缩影。然而，每天自由地驰骋于沙漠，在荒野或某个的村落里，铺个地毯，抽根烟喝杯茶后望着星空入睡，这是 Abdul 不愿改变的生活方式。

一封来自灵魂深处之歌的求助信

答案在这时已经不重要了。我在万物生灵指引的生命螺旋中与诱人的时间和地点共舞，线性的节点只是多维褶皱中的一个盆地。

赤诚地栖居于大地的日子里，我感受到一张神奇的网络：世间万物、部落和身体编织成的温柔而坚韧的生命菌丝，一直在稳稳地承托着我。恐惧与孤独，在这张网络的轻轻摇曳中，如蝶蛹般蜕变成了深沉的信任与归属。我只是大洋中与万物一同波动的微尘，与万物一同在生命的韵律中起伏。在这份共振里，爱不需要被刻意追寻，它如呼吸般自然地在每个当下绽放。

一次关于土地、社区、身体与信任的对话 也是两年永续栖居旅程的终章

随着神圣的玛雅棕榈叶茅草屋数量锐减至二十间，村中的长者与一位语言学家联手全球志愿者，共同守护 ch’ulel 精神努力复兴濒临消失的传统屋顶翻修技艺。

我想到在西非法语区看到的一句涂鸦在墙上的话——Ainsi va la vie，这就是生活。它浓缩了我这六个月的旅程——在异地流浪，与异文化的交流中，始终要回到的是一天 24 小时 3600 分钟的呼吸与运动。毕竟，游牧又何尝不是一种生活呢？

共享的士（shared taxi）是西非最普遍的中长距离公共交通方式。它由私人运营，拥有价格不明标、等待时间长、破损程度高、拥挤、炎热、危险等你想在交通上想要回避的一切要素。

刚刚的发生的事情似乎杀死了我心中最后一部份犹豫、懦弱与矫情，我感觉自己脱胎换骨，身体的动作都干净利落了许多——已经没有什么事情能吓到我了。

从摩洛哥边境到毛里塔尼亚边境，是一段五公里的“无人区（no man’s land）”。曾经，这里的地下有无数地雷，荒无人烟的沙漠上满是汽车的残骸。但是近几年，这些危险的风景似乎都被清除了。“

我想将自己编织回这个腐烂但也同样生机盎然的人类共同体。

灵魂谷一日朝圣